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Primeiro descubra exatamente onde está a divisa

Antes de abrir a vala da fundação, tenha certeza de onde termina seu terreno e começa o terreno vizinho.

Não utilize simplesmente como referência uma cerca antiga, um muro existente ou aquilo que alguém afirmou ser a divisa. Em caso de dúvida, confira as medidas da matrícula e do levantamento topográfico do imóvel. Construir no terreno do vizinho é sempre um problema.

Como medida prudente, quando o muro for particular e não houver acordo ou situação jurídica que autorize solução diferente, projete o muro e todas as suas fundações dentro dos limites do seu terreno. Isso inclui viga baldrame, brocas, sapatas e qualquer elemento enterrado. A posição da divisa deve ser confirmada antes da obra; em casos de divergência documental, procure orientação de profissional habilitado.

Se você conhece o proprietário vizinho, existe outra possibilidade: os dois podem combinar a construção de um muro divisório em comum, com seu eixo aproximadamente sobre a divisa e eventualmente dividir os custos.

Nesse caso, convém formalizar o acordo por escrito, descrevendo a posição do muro, responsabilidade pela execução, custos, manutenção e condições de utilização, verificando também as exigências legais e municipais aplicáveis. Hoje você pode ter excelente relacionamento com o vizinho. Amanhã, um dos imóveis pode ser vendido e o novo proprietário não terá participado daquela conversa feita anos atrás.

Um acordo simples no papel custa muito menos que uma discussão futura sobre alguns centímetros de terreno.

O muro é meu ou do vizinho?

Em imóveis antigos, nem sempre é evidente a quem pertence determinado muro.

Se você comprou uma casa pronta e pretende utilizar o muro existente para apoiar uma cobertura, pergolado, embutir uma tubulação ou qualquer outro elemento, procure primeiro descobrir a posição do muro em relação à divisa.

Se o muro estiver integralmente dentro do terreno vizinho, em regra não se deve presumir qualquer direito de utilizá-lo. A titularidade e os direitos sobre o muro podem depender de documentos, acordos e das regras de direito de vizinhança. Não faça furos, embuta instalações, apoie estruturas ou plante trepadeiras utilizando essa construção sem verificar a situação e obter a autorização cabível.

O mesmo raciocínio vale para o seu muro: o vizinho não deve utilizá-lo como elemento estrutural de uma nova construção simplesmente porque está encostado na divisa.

Qual a altura ideal de um muro?

Em muitas residências encontramos muros com altura da ordem de 2,00 m a 2,20 m, suficientes para proporcionar boa privacidade.

Em regiões onde existe maior preocupação com segurança, alguns proprietários preferem muros mais altos. Mas existe uma regra estrutural simples: quanto mais alto o muro, maiores serão os esforços produzidos pelo vento e maior deverá ser a resistência de pilares e fundações.

Mas não existe uma altura que possa ser adotada livremente em qualquer lugar. Verifique a legislação municipal e, no caso de loteamentos fechados, também o regulamento da associação de proprietários.

Alguns loteamentos proíbem muros no recuo frontal, limitam sua altura ou exigem determinados tipos de fechamento para preservar o padrão urbanístico.

Lembre-se de que muro faz sombra

Antes de decidir aumentar a altura, observe também a posição do sol.

Um muro alto pode criar sombra justamente onde você pretende instalar uma piscina, horta, jardim ou varal de roupas. Também pode reduzir bastante a insolação de determinados ambientes.

E o mesmo efeito pode ocorrer no imóvel vizinho. Esse é um dos motivos pelos quais algumas legislações e regulamentos de loteamentos estabelecem limites de altura.

Uma parede de blocos parece fina quando vista na planta, mas sua sombra pode avançar vários metros dependendo do horário e da época do ano.

Muro precisa resistir ao vento

Um muro divisório não sustenta lajes e telhados como uma estrutura de edificação, mas precisa resistir ao próprio peso e principalmente às cargas horizontais.

O vento exerce pressão sobre toda a superfície do muro. Imagine um muro com 30 m de comprimento e 2,20 m de altura: são 66 m² de parede exposta ao vento.

Por isso, muros extensos precisam de fundações, pilares e cintas adequadas. Simplesmente empilhar blocos sobre uma pequena vala de concreto pode resultar em fissuras, inclinação e até tombamento.

Também evite apoiar grandes quantidades de materiais, terra, madeira ou equipamentos lateralmente contra o muro. Ele pode não ter sido dimensionado para essas cargas.

Fundação não é um item para se economizar

Como as cargas de um muro são normalmente muito menores que as de uma residência, brocas manuais podem ser uma solução econômica para as fundações quando as condições do solo são favoráveis.

Essas brocas podem ser interligadas por uma viga baldrame, que recebe a alvenaria. Nos pontos definidos pelo projeto, podem ser executados pilares vinculados às fundações, para contribuir à resistência aos esforços horizontais.

Mas a profundidade necessária da fundação depende do terreno. Se houver aterro, solo vegetal, camada muito mole ou água próxima à superfície, uma broca curta executada apenas porque “sempre fazemos assim” pode apresentar recalques.

Conheça previamente as condições do solo e obtenha o dimensionamento adequado das fundações e da estrutura, compatível com o porte do muro e os riscos do local. Brocas manuais são uma alternativa possível, não uma solução automática. Para muros extensos, altos ou em terrenos problemáticos, a investigação e a avaliação técnica ganham especial importância.

Muitos problemas vistos em muros — trincas diagonais, trechos afundados e pilares inclinados — começam justamente em fundações inadequadas.

Muro divisório não é muro de arrimo

Esta diferença é fundamental.

Um muro divisório foi construído principalmente para separar propriedades e resistir ao próprio peso e ao vento.

Um muro de arrimo precisa resistir também à pressão lateral exercida por uma massa de terra — o chamado empuxo.

Em terrenos inclinados, é bastante comum alguém aterrar um dos lados e simplesmente encostar a terra no muro existente. A partir daquele momento, uma estrutura que foi construída como fechamento passa a trabalhar como contenção.

Isso pode provocar trincas, inclinação ou até colapso do muro.

Se existir diferença de nível entre os terrenos e o muro tiver de reter solo, o trecho precisa ser tratado como estrutura de contenção, com projeto específico que considere empuxos de terra e água, sobrecargas, estabilidade, fundações e drenagem. A drenagem deve ser detalhada para as condições do local e não substitui o dimensionamento estrutural.

Terra parece leve, mas em grandes volumes, exerce forças enormes sobre uma parede.

Cuidado com a água ao pé do muro

Observe para onde a água da chuva escoa.

Grandes volumes correndo repetidamente junto à base do muro podem provocar erosão do terreno, formando pequenas valas e eventualmente expondo partes da fundação.

Em terrenos inclinados, o problema pode ser ainda maior devido à velocidade da água.

Utilize a própria topografia, canaletas, grelhas e tubulações de águas pluviais para conduzir o escoamento a um destino adequado e permitido, sem lançar água de forma prejudicial ao imóvel vizinho ou à via pública.

Também evite direcionar toda a água de telhados e áreas pavimentadas para o pé do muro.

Fundação enterrada funciona bem quando continua enterrada. Se a chuva começa a levar embora o solo que lhe dá apoio, temos um problema.

Muros longos precisam de juntas de dilatação

O muro fica exposto ao sol durante o dia e esfria durante a noite. Essa variação de temperatura provoca pequenas dilatações e contrações nos materiais.

Quanto maior o comprimento contínuo da parede, maior a movimentação acumulada e maior a possibilidade de aparecerem fissuras.

Por isso, muros muito extensos precisam ser divididos por juntas de movimentação. Como orientação prática, evite executar trechos contínuos muito longos — da ordem de 20 a 25 metros — sem avaliar a necessidade de uma junta.

Não considere, porém, 25 metros como uma medida universal ou como dispensa de juntas em trechos menores. Altura do muro, estrutura, tipo de bloco, exposição ao sol, mudanças de geometria e movimentações de fundação interferem no comportamento. A posição e o detalhamento devem ser compatíveis com o sistema adotado.

As juntas devem atravessar corretamente as camadas que precisam ficar independentes. Não adianta criar uma junta na alvenaria e depois “costurá-la” novamente com revestimento rígido.

Em muros muito extensos, altos ou com mudanças importantes de geometria, vale buscar orientação técnica para definir posição e execução das juntas.

Para que serve o cobre-muro?

A parte superior do muro fica diretamente exposta à chuva. Se deixarmos simplesmente o topo da alvenaria ou do revestimento horizontal, a água pode penetrar e escorrer pelas faces.

O cobre-muro, também chamado em algumas regiões de capeamento, é a peça instalada sobre a parte superior para proteger o muro contra a entrada direta de água.

Pode ser fabricado em concreto pré-moldado, pedra, cerâmica, chapa metálica ou outros materiais apropriados.

Um detalhe importante é fazer com que a água seja lançada para fora da superfície vertical. Para isso, o cobre-muro deve possuir geometria adequada e pingadeiras nas bordas.

Sem esse cuidado, aparecem aqueles desagradáveis escorridos verticais escuros na pintura, concentrados justamente nos pontos onde a água desce repetidamente.

Um bom cobre-muro custa pouco quando comparado ao trabalho de repintar dezenas de metros de parede.

Posso embutir tubulações no muro?

Muros são frequentemente utilizados para passagem de instalações:

• tubulações de água;
• eletrodutos;
• cabos de iluminação externa;
• interfone e câmeras;
• tubulações de irrigação;
• em algumas situações, tubulações de gás.

Isso pode ser feito quando o muro possui condições adequadas, mas exige planejamento e compatibilização com os projetos das instalações. Instalações elétricas externas precisam de proteção adequada à exposição e aos riscos elétricos; redes de gás exigem materiais, ventilação, acessibilidade e execução conforme as exigências específicas, não devendo ser simplesmente embutidas por conveniência.

Evite rasgar posteriormente pilares, vigas e outros elementos estruturais para passar uma tubulação que poderia ter sido prevista durante a construção.

Também considere que muros estão sujeitos a pequenas movimentações. Se as fundações forem deficientes e o muro apresentar recalques ou trincas, as instalações embutidas podem sofrer junto com ele.

Uma tubulação de água trincada produzirá vazamento. Um conduíte danificado pode criar problemas elétricos. No caso de gás, as consequências podem ser muito mais graves.

Por isso, se houver instalações no muro, fotografe tudo antes do revestimento. Registre a posição das tubulações em relação a pilares, piso e outros pontos facilmente identificáveis.

Anos depois, essas fotografias serão extremamente úteis antes de alguém furar a parede para instalar uma luminária, suporte ou equipamento.

Posso apoiar uma futura ampliação no muro?

Imagine que você resolva ampliar a casa, construir um “puxadinho” e gostaria de apoiar uma cobertura ou uma nova laje no muro divisório.

Não conclua automaticamente que, por ser construído com blocos de concreto e possuir pilares, ele pode receber a nova estrutura.

O muro divisório provavelmente foi concebido para resistir ao próprio peso, vento e pequenas solicitações de uso. Uma laje acrescenta cargas verticais permanentes e acidentais que talvez nunca tenham sido consideradas.

Além dos pilares, é preciso verificar as fundações existentes. Uma broca adequada para sustentar um muro pode ser insuficiente quando passa a receber parte do peso de uma edificação.

Também existe a possibilidade de o muro nem estar integralmente dentro do seu terreno.

Nesse caso, antes de começar a obra, vale a pena pedir a um engenheiro que examine o muro, suas fundações e a carga da ampliação. Transformar um muro em estrutura da casa sem verificar sua capacidade é uma economia pequena diante do risco criado.

O custo do muro pode surpreender

Um erro comum no orçamento de uma obra é calcular cuidadosamente fundações, paredes, telhado, pisos e instalações da casa; e praticamente esquecer os muros divisórios.

Confira este exemplo simples:

Imagine uma residência térrea com aproximadamente 150 m² de área construída em um terreno de 12 × 30 metros.

Dependendo da arquitetura, a casa pode possuir algo da ordem de 300 m² de paredes. Se praticamente todo o perímetro do terreno receber muro com 2,20 m de altura, descontando os portões, podemos chegar a aproximadamente 170 m² de muro.

Ou seja: somente os muros podem representar uma área equivalente a mais da metade da quantidade de paredes da própria residência.

E não existe apenas o bloco. O custo do muro envolve:

• escavações;
• fundações;
• concreto;
• ferros;
• formas;
• blocos;
• argamassa de assentamento;
• pilares e cintas;
• chapisco e revestimentos;
• cobre-muro;
• pintura ou outro acabamento;
• mão de obra.

Portanto, inclua os muros desde o primeiro orçamento da obra. Descobrir esse custo quando a obra está na metade e o dinheiro acabando, não é uma boa surpresa.

Um muro não precisa parecer um presídio

Depois de resolver estrutura, segurança e privacidade, vale pensar na arquitetura.

Um pano contínuo de alvenaria com 20 ou 30 metros de comprimento, todo pintado da mesma cor, pode ficar visualmente pesado.

Existem diversas maneiras de quebrar essa monotonia:

• trechos revestidos com pedras naturais;
• mudanças de cor ou textura;
• painéis de madeira ou materiais que imitam madeira;
• jardins verticais;
• vegetação próxima ao muro;
• nichos e elementos decorativos;
• iluminação arquitetônica.

Uma sequência de luminárias bem posicionadas pode transformar completamente a aparência de um corredor lateral ou área de lazer durante a noite.

Mas cuidado com plantas trepadeiras e raízes. Escolha espécies adequadas e pense na manutenção futura. Vegetação não deve esconder fissuras importantes ou dificultar inspeções do muro.

O muro ocupa muitos metros quadrados daquilo que você enxerga todos os dias. Vale tratá-lo como parte da arquitetura da casa.

Manutenção também é necessária

Depois de pronto, observe periodicamente o estado do muro.

Pequenas fissuras superficiais no revestimento podem ter pouca importância, mas determinadas manifestações merecem atenção:

• trincas diagonais;
• trincas que aumentam com o tempo;
• afundamento de determinado trecho;
• muro inclinado;
• pilares trincados;
• ferragens expostas ou com sinais de corrosão;
• erosão do solo junto às fundações;
• infiltrações persistentes;
• cobre-muro quebrado ou solto.

Se perceber que o muro está progressivamente inclinando, apresentando trincas crescentes ou perdendo apoio por erosão, afaste pessoas da área de risco, providencie isolamento e solicite avaliação técnica com urgência. Não tente escorá-lo ou endireitá-lo de maneira improvisada.

Também mantenha as pinturas e revestimentos em boas condições. A entrada contínua de água por fissuras e pelo topo pode acelerar a deterioração dos materiais.

Muro parece simples, mas merece atenção

Muitos proprietários contratam projetos para a construção principal e deixam os muros para serem resolvidos diretamente na obra. É compreensível: comparado a uma casa, o muro parece uma construção muito simples.

Mas exatamente por isso vemos tantos muros com fissuras, recalques e inclinações.

Para um muro residencial baixo, em terreno firme e praticamente plano, soluções construtivas tradicionais e conservadoras funcionam muito bem quando executadas corretamente.

Por outro lado, procure orientação técnica específica quando houver situações como:

• muro muito alto;
• terreno com solo ruim ou aterro recente;
• grande diferença de nível entre os terrenos vizinhos;
• necessidade de conter terra;
• muros muito extensos;
• cargas adicionais apoiadas no muro;
• trincas ou movimentações existentes;
• região sujeita a ventos muito fortes.

Nessas situações, o muro deixa de ser apenas uma alvenaria de fechamento e passa a exigir cuidados estruturais mais importantes.

Resumo

• Antes de construir, confirme exatamente a posição da divisa do terreno.
• Sem acordo ou fundamento jurídico específico, planeje muro e fundações dentro dos limites confirmados de sua propriedade.
• Se o muro for compartilhado, formalize o acordo por escrito e verifique as regras aplicáveis.
• Não utilize o muro do vizinho para apoiar estruturas ou instalações sem autorização.
• Muros residenciais costumam ter altura da ordem de 2,00 a 2,20 m, mas verifique a legislação municipal e as regras do loteamento.
• Considere a sombra produzida pelo muro sobre jardins, piscinas, varais e imóveis vizinhos.
• Quanto maior a altura, maiores serão os esforços provocados pelo vento.
• Brocas manuais podem ser uma solução econômica para fundações de muros em terrenos favoráveis, quando previstas no projeto.
• Muro divisório não deve ser utilizado como muro de arrimo sem estrutura adequada para conter o solo.
• Evite o escoamento concentrado de águas pluviais junto às fundações.
• Muros extensos precisam ser avaliados quanto à necessidade de juntas de movimentação.
• Instale cobre-muro ou outro capeamento adequado para proteger o topo contra a chuva.
• Planeje tubulações antes da execução e fotografe as instalações antes de revestir.
• Não apoie uma futura laje ou ampliação sobre o muro sem verificar sua estrutura e fundações.
• Inclua fundações, estrutura, revestimentos e acabamento dos muros no orçamento inicial da obra.
• Utilize revestimentos, vegetação e iluminação para integrar grandes muros à arquitetura.
• Observe periodicamente trincas, inclinações, erosões e outros sinais de movimentação.

O muro divisório costuma ser uma das primeiras construções executadas no terreno e uma das últimas lembradas no orçamento. Depois de pronto, permanecerá exposto ao sol, chuva e vento durante toda a vida da edificação.

Construa o muro como aquilo que ele realmente é: uma pequena estrutura independente. Respeite a divisa, faça boas fundações, controle a água e o vento — porque até uma obra aparentemente simples precisa começar bem para continuar em pé.